День третий. Суровый Бикин

Третий день покорения Бикина начался непривычно поздно. Тяжелый трафик предыдущего дня, отнявший много сил и эмоций, вылился в сон без задних ног, и мы дружно проспали запланированное время пробуждения. Все-таки поднявшись в 10-м часу, после короткого завтрака мы отправились снимать место, в котором остановились. Сделав это, спустя полчаса мы распрощались с обитателями бывшей метеостанции и двинулись дальше вверх по Бикину.

Циклон, властвовавший вчера в этих краях, сегодня их оставив, забрав с собой знатно потрепавший нас дождь. Вчерашнее серое и хмурое бикинское небо сегодня не проявляло ни одного признака грядущей непогоды: бесконечная синева и яркое солнце властвовали над рекой и нами в ее объятиях.

Однако и утреннее солнце не добавило нашему путешествию по реке удобств: от солнечных бликов, заполнивших водную гладь, приходилось постоянно щуриться. Немало дискомфорта доставлял нам пробирающий до костей холодный ветер. На фоне общего похолодания, которое обычно происходит после дождя, сегодняшний спутник был ничуть не лучше вчерашнего.

Другим сегодня был и сам Бикин: от спокойной реки не осталось и следа. Беспокойные волны, еще вчера встречавшиеся только в районе заломов, сегодня были повсюду, заставляя взрезающую их лодку прыгать и дрожать при каждом соприкосновении. Заскочив на одну из встречных волн или получив в борт от боковой, плавсредство иногда осыпало нас холодными брызгами. Километр за километром менялась и береговая природа. Все чаще в частоколе деревьев, усыпавших бикинские берега и склоны прибрежных сопок, показывался типичный северянин — лиственница. По мере нашего продвижения в верховья это хвойное дерево начало доминировать в береговом древесном наборе. За каждым поворотом перед нами открывался новый пейзаж очередной разноцветной сопки, раскрашенной в осенние цвета. Огромные массивы, где сосны, ели и кедры-великаны делили территорию с березами, ясенями и осинами делились с нами своей красотой и мощью.

Кладбища топляков на косах и у берегов Бикина выглядели трагичнее и грандиознее. Могучие дерева, павшие жертвами большой воды, как будто призваны напоминать всем, кто их видит, о могуществе великой реки. Березы и осины, ясени и дубы, ели и кедры — свирепый «старший брат» в буйстве своем не щадит никого, не взирая на породу и ценность древесины. Мертвые дерева можно обнаружить не только у берегов и на косах: немало их и в самой реке. Торчащие из воды стволы принимают причудливые формы, и издали какой-нибудь из них можно легко принять за шею гигантского диплодока, а другой — за огромного крокодила. Порой так реалистично, что уже начинаешь верить, что именно это существо поджидает тебя впереди.

Вскоре мы причалили к одной из кос, чтобы приготовить обед. Выбранная нами кусочек суши, как и множество других речных островков на Бикине, представляет из себя галечную насыпь посередине реки. Она состоит преимущественно из обкатанной рекой разнокалиберной гальки, но встречаются и другие каменные породы, среди которых преобладает вулканический туф. Нередко на какой-нибудь косе можно увидеть баклана или цаплю, а если расстояние между косой и противоположным берегом не слишком велико, то, возможно, и зверя. В разгар сезона на косах разбивают лагеря туристы, которым не досталось свободного зимовья или решившие сэкономить на оплате услуг проводника. Нередко туристов вместе с вещами и лодкой доставляют прямо на выбранный островок вертолетом, а после оттуда же и забирают. Все это удовольствие не из дешевых (полетный час частного вертолета стоит в среднем 80-90 тысяч рублей). Но не проходит и получаса, чтобы очередная винтокрылая машина не наполнила бикинское небо звуком своих двигателей, неся очередных туристов на отдых или с отдыха.

Выбранная нами коса была свободна, но уже через несколько минут после начала приготовления обеда, к островку причалила лодка с туристами, управляемая еще одним аборигеном. Туристами оказались рыбаки из Хабаровска. Как рассказал один из них, на Бикин он ездит ежегодно ради хорошей рыбалки, что сразу же и подтвердил делом.

На наших глазах буквально за несколько минут он поочередно вытащил из воды двух среднего размера ленков, одним из которых угостил нас. Тут же эта красивая рыба очутилась в руках Константина, который несколькими ловкими движениями ножа почистил и разделал ее, а после нарезал маленькими кусочками, которые посыпал солью. Так мы впервые попробовали «талу» — блюдо из сырой рыбы. Нужно сказать, что это очень вкусно.

После обеда мы двинулись дальше. Вскоре нам предстояло поближе познакомиться с другой особенностью бикинской природы — заломами. Залом — это нагромождение принесенных большой водой топляков, образовавшееся в одном из проток реки. Эта хаотичные свалки древесины являются большой проблемой для передвижения по реке. Нередко оказываются завалены все проходы и, чтобы пройти дальше, местные возят в лодке бензопилу, которую пускают в ход, когда становится ясно, что деревянную преграду не пройти, не нарушив ее целостности. Не обошла эта участь и нас, благо бензопила в нашей лодке присутствовала и была использована по назначению. Наш проводник со знанием дела сделал несколько пропилов и от преграды не осталось и следа.

Иногда, чтобы обойти какой-нибудь крупный или непроходимый залом, местные используют так называемые «дырки» — сеть мелких проток, образующихся после очередной большой воды. По одному из таких новых ходов, вырезанных рекой на период половодья, пришлось обходить залом и нам. Найти правильную «дырку» не всегда удается даже опытным проводникам — река постоянно меняет свои лабиринты. И там, где еще вчера была полноценная протока, уже через месяц может не быть даже ее следа. Нередко выбранный коридор заканчивается тупиком или своим непроходимым заломом, и приходится возвращаться обратно и искать другую дорогу.

Наш продвижение вверх продолжается…

Мы пристально разглядываем берега в надежде увидеть кого-нибудь из обитателей тайги. Но пока безуспешно: осторожные звери не спешат открывать нам свое присутствие. Но, как подметил наш проводник, то ,что мы не видим зверя, совсем не значит, что он не видит нас. Разве от этого легче? Константин и сам не прочь встретить какого-нибудь представителя местной фауны.

Сегодня нам повезло. Уже на подходе к финальной точке дневного пути — поселку Охотничий — ничем не примечательное передвижение на лодке по Бикину вдруг прервалось приглушенным присвистом Константина, который таким способом пытался привлечь наше внимание, одновременно сбросив газ.

«Доставай камеру, там зверь» — услышал я голос из-за спины и повернувшись увидел, как Константин указывает в сторону заводи по левую руку от направления нашего движения. Еще не успел он договорить, как в его руках оказался охотничий карабин, готовый к стрельбе. На медленном ходу мы стали заходить в заводь, где зоркий глаз удэгейца обнаружил изюбря.

Еще на большой земле нас предупреждали, что дать удэгейцу охотиться — это значит закончить экспедицию: из того, чтобы вывезти свежее мясо домой или продолжить сопровождать туриста абориген обязательно выберет первое. Но сейчас, находясь в одной лодке с охотником, ни один из нас не мог повлиять на ход событий. И я уже приготовился к тому, что над головой сейчас пролетит смертоносная пуля. Помешать ему я никак не мог — да и кто бы смог помешать удэгейцу охотиться? На наше счастье зверя в заводи не оказалось: то ли не было его там совсем, а нашему проводнику показалось, то ли умный зверь успел вовремя уйти. Нужно было видеть разочарование Константина.

Но оно не помешало нам добраться до Улунги (или до Охотничьего, как его называет приморская топонимика). Остановившись на частной базе, принадлежащей некоему Титову, мы заняли один из нескольких домиков. Завтра нам предстояло хорошенько здесь поработать, чтобы интересно и полно рассказать читателям об этом удивительном месте. Об этом — в следующем репортаже.